Корпус из конструкционных профилей - PC-01

Открытый тестовый стенд — дело не дешёвое, но его можно сделать и самому из стандартных профилей 20х20 мм.

Ранее, ещё до начала ведения данного сайта я уже делал корпус из профилей в рамках создания системы PC-01 Pillar, но там профили довольно редкие и закладные элементы приходилось делать вручную.

Ознакомится с тем проектом можно по видео снизу:

Внутри там рама и снаружи на неё надевается не несущий декоративный кожух.

Так вот — отдельная рама была бы мне в самый раз, в подобных рамах можно разворачивать железки любым образом, получая наиболее удобную форму и конфигурацию корпуса под любые задачи.

В том корпусе я использовал довольно редкий профиль, но при этом он позволил существенно снизить габариты сборки.

Но сейчас такой задачи я не ставил, достаточно было просто собрать универсальную сборку из распространенных конструкционных алюминиевых профилей. В частности профилей 20х20. Эти профили имеют множество готовых конструктивных решений для соединения друг с другом и крепления к ним множества различных компонентов.

Отдельно закладные гайки

Ну и в процессе поиска примеров реализации я обнаружил, что на алиэкспрессе есть и готовые сборки на этих профилях, собственно такую сборку я и купил, так как было туго со временем.

Тем не менее я хочу отметить, что есть вещи, которые стоят своих денег, а есть вещи, которые своих денег не стоят. И 3,5 тысячи рублей за такой набор железок — это слишком дорого. Собирать по отдельности наверное выйдет не сильно дешевле, так как комплекты запчастей идут большими пакетами, но за сопоставимые деньги можно сделать это всё качественнее. К тому же данный набор имеет ряд недостатков о которых я расскажу ниже.

Жёсткость этого варианта вышла не очень из-за не самых удачных уголков для соединения профилей.

Используемые уголки позволяют минимизировать количество закладных в профиль гаек, что в теории упрощает сборку, но на деле в плоской раме, типа дверная коробка эти уголки показали себя с плохой стороны и сборка после приложения усилий ещё довольно долго раскачивается.

Тем не менее сама концепция хорошая, так что в этой статье я дам все необходимые размеры и ссылки на необходимые вещи, для того чтобы вы сами могли собрать что-то подобное.

Но для начала посмотрим на этот готовый вариант, чтобы от чего-то отталкиваться.

Сборка состоит из двух длинных профилей, которые стоят вертикально, двух коротких — являющихся ножками и 4-х средних, которые являются перекладинами для крепления материнской платы.

Короткие 170 мм, Средние 240 мм и длинные — 420 мм. С учётом припуски на резы нужно профилей на 2,2 метра. Заказывать сами профили проще и дешевле в местных магазинах, но есть они и на алиэкспресс.

На трёх средних перекладинах есть специальные вставки с отверстиями для стоек для материнской платы.

Но так как по вертикали перекладины не отрегулированы, то всё равно надо будет собирать с примеркой материнской платы, чтобы перекладины встали в нужные места.

Стоит отметить, что то, как собирать: прямо плату, или перевёрнуто — это уже решаете вы сами. Можно и так и эдак. Приведу вам картинку с размерами отверстий материнской платы.

Тут вы можете увидеть, что в верхнем ряду отверстие со смещением. Ну и соответственно во вставках это смещение тоже есть на одной из вставок. Соответственно если хотите плату вверх ногами — надо вставку со смещением использовать снизу, а если хотите прямую плату, то сверху.

Если говорить про самостоятельную сборку, то тут можно вырезать из пластика аналогичные шаблоны, а можно собрать и без шаблонов, устанавливая закладные гайки под каждое из отверстий и материнской платой отрегулировать правильные положения. Если боитесь за плату или на тыльной стороне платы много навесухи и вы боитесь случайно её сбить, то можете приложить к материнской плате лист бумаги, разметить отверстия на листе по плате, усилить отверстия на бумаге скотчем, чтобы они не рвались и далее как шаблон использовать уже лист бумаги, а можете и распечатать этот шаблон (PDF файл для распечатывания на двух листах А4).

Самое сложное тут будет с тем чтобы не сместить отверстия вбок, так как крепёжные отверстия на панели видеокарты должны быть примерно по центру вертикальных профилей рамы.

Ещё из особенностей ручной сборки, когда нет этих направляющих в том, что диаметр шестигранных стоек слишком маленький и они не смогут поджать закладные гайки к стенке профилей, так что со стойками нужно будет использовать шайбы внешним диаметром более 6,5 мм.

Кроме того стойки придётся покупать довольно высокие. Высота стоек для платы берётся не с потолка, она зависит от рамки для видеокарты.

Я нашёл на алике рамку как в комплекте, к ней должны подойти такие же стойки (16 мм) как в комплекте, но я нашёл в продаже и другие рамки (вариант 2, вариант 3), там требуемая длина стоек может быть и другой.

Ещё отмечу, что инструкция в комплекте номинальная, так как собирать можно как угодно, ну и я собирал просто всё наобум вначале и для некоторых вещей сразу не заложил закладные гайки, например для уголков для крепления накопителей.

И само собой для вкладывания гаек нужно было частично всё разбирать.

На этот случай для подобных профилей существует такая штука как Т образные винты.

Они вкладываются узкой стороной в профиль, и потом поворачиваются на 90 градусов. Но использование винтов имеет и ограничения, так как вы можете на них крепить только доступные для вращения гайки.

Что касается крепления накопителей — то то как это реализовано в сборке — недопустимо. Во первых нет виброразвязки, а во вторых диски крепятся одной стороной и тем самым при движении сборки нагрузка на корпус не равномерная, отчего могут уйти зазоры шпинделя и диск — на выброс. Я нашёл для вас в продаже каретки с виброразвязкой.

Если не будет удобны имеющиеся отверстия в каретке — насверлите для креплений там где вам будет нужно, опять же вспоминаем преимущества подобных профилей — ответные гайки вы можете разместить где угодно.

Само собой можно к раме приделывать и другие вещи, хоть флоппи дисковод.

Ну и самое спорное тут — это крепление блока питания. Он болтается закрепленный на двух винтах на хлипенькой детальке.

Само собой через 5 переносов этой сборки с места на место это всё отвалится.

Я сделал эскиз развертки листовой детали, которая может заменить эту хлипкую шнягу.

Скачать развёртку можно тут.

Распечатываете на принтере в масштабе 1к1, берёте любой лист металла толщиной от 0,5 и до 1 мм, приклеивается на клей карандаш эскиз и вырезайте и гните по контуру. Потом бумага и клей карандаш смывается с металла тёплой водой.

Ну и остаётся ещё подключение кнопки питания. Тут она с подсветкой, я нашёл вам аналогичную в продаже, но с более длинными проводами, у комплектной с этим есть сложности. Единственное, конечно с ней не будет самой панельки, которую можно прикрутить. Тут опять же — можно вырезать и самому что-то из металла, ну и само собой можно распечатать на 3D принтере. Кроме того я нашёл для вас в продаже готовую панельку с кнопками и USB.

Она под установку в гнездо для флопика, но всё лишнее можно отрезать, зато у вас будут фронтальные USB. В готовом комплекте передних разъёмов нет.

Ещё у меня в сборке воздушный кулер, а у вас может быть водянка. Производитель предполагает, что вы будите крепить её на те же уголки, что исполняются у меня для накопителей. И, опять же — радиаторы водянок имеют очень тонкие листовые корпуса и на крепления за одну сторону они не рассчитаны, так что я бы рекомендовал крепить радиаторы через подобные кронштейны.

Ну то есть кронштейн к раме, а уже к кронштейну радиатор. Кроме того на стандартные помпы продаются ещё и отдельные крепления и из тоже можно приделывать к раме используя закладные гайки в удобных местах.

Ещё обращаю ваше внимание на то, что разное железо крепится на разные винты. Чаще всего используется резьба UNC #6-32, на втором месте по распространённости резьба М3 и иногда в радиаторах водянок используется резьба М 3,5. И если первые два варианта можно понасрести где-то по сусекам, то в случае нужды M3.5 найти и купить их надо заблаговременно, так как на каждом углу они не валяются.